Hay veces que ves una colección y dices “¡ya está!, ¡ya no quiero ver nada más, vamos a dejarlo aquí!, ¡todo lo que vea después estará en desventaja si lo comparo!”. Pues es justo la reacción que suscita en mí las colecciones de Kris Van Assche, porque es uno de esos genios del menswear que hoy por hoy marca el camino por el que ha de andar el hombre. En esta colección presentada en París el diseñador mezcla influencias antagónicas, occidente con oriente, el profesional de chaqueta y corbata con el currante de mono. Es divertido como Van Assche hilvana el punto de fusión de estos dos últimos universos, la de los ejecutivos y los currantes, no sólo estéticamente sino conceptualmente a través de los movimientos sociales suscitados por esta crisis, ya que si antes eran los currantes los que llevaban ‘protecciones’ para afrontar su trabajo, ahora son los banqueros y los ejecutivos los que deberían provisionarse de buenas protecciones ante el enfado creciente de la sociedad. Durante el desfile se pudo ver parte de su colaboración con Lee. Aunque todo sea dicho sea de paso, a nivel personal me quedo con este cárdigan oversize con sabor a kimono… espectacular en su simplicidad.
Está claro que ya estamos sumergidos en París y sus propuestas de moda masculina. Atrás quedaron los hombres con traje sastre de ortodoxia indiscutible de Milán. Aquí, en la Ciudad de la Luz, hay que cambiar el chip (y el chic) porque se pregona otro estilo de hombre más inmerso en tendencias y propuestas al límite.
Aunque alguna propuesta en la línea milanesa nos queda por ver, como la de Ami Alexandre Mattiussi, que imprime cierto sabor collage otoñal a una colección para hombres reales con vidas reales que necesitan prendas resistentes, estilosas y discretas.
Pero si hablamos de estilo parisino el mejor ejemplo del día de ayer fue la colección de Y Project by Yohan Serfaty, en la tradición de diseñadores como Rick Owens, Boris Bidjan Saberi, Rad Hourani o Damir Doma. Yohan Serfaty trabaja una silueta estilizada, futurista y dura, que de pronto se me antoja germana, no sé por qué.
Aunque sin duda uno de los platos fuertes de esta jornada de apertura fue la colección de Christian Lacroix, que entre las buenas ideas que baraja en esta ocasión, nos encontramos la reedición de un concepto que al diseñador le dio mucha suerte en su momento. Las cruces de piedras en los tops. En su momento lo hizo para la mujer y quedó en la historia de la muda cuando Michaela Bercu lució una en la primera portada de la era Wintour de Vogue América. Perdóneme, pero sin ver nada más de esta semana parisina, me atrevería a decir que estos jerséis con cruces serán el must del próximo otoño y lo veremos fotografiados hasta la saciedad de la mano de los mejores estilistas.
Aunque alguna propuesta en la línea milanesa nos queda por ver, como la de Ami Alexandre Mattiussi, que imprime cierto sabor collage otoñal a una colección para hombres reales con vidas reales que necesitan prendas resistentes, estilosas y discretas.
Pero si hablamos de estilo parisino el mejor ejemplo del día de ayer fue la colección de Y Project by Yohan Serfaty, en la tradición de diseñadores como Rick Owens, Boris Bidjan Saberi, Rad Hourani o Damir Doma. Yohan Serfaty trabaja una silueta estilizada, futurista y dura, que de pronto se me antoja germana, no sé por qué.
Aunque sin duda uno de los platos fuertes de esta jornada de apertura fue la colección de Christian Lacroix, que entre las buenas ideas que baraja en esta ocasión, nos encontramos la reedición de un concepto que al diseñador le dio mucha suerte en su momento. Las cruces de piedras en los tops. En su momento lo hizo para la mujer y quedó en la historia de la muda cuando Michaela Bercu lució una en la primera portada de la era Wintour de Vogue América. Perdóneme, pero sin ver nada más de esta semana parisina, me atrevería a decir que estos jerséis con cruces serán el must del próximo otoño y lo veremos fotografiados hasta la saciedad de la mano de los mejores estilistas.
Vamos terminando con Milán que esta mañana comenzaron los primeros compases sobre las pasarelas parisinas. El último día de las presentaciones en Italia dejó una huella claramente identificativa de lo es Milán: moda de calidad, real, que intenta mantenerse al margen de las tendencias más volátiles… en definitiva ropa como inversión más que como capricho.
El hombre dibujado para el próximo otoño por la línea Diesel Black Gold se mantiene firme en sus convicciones como urbanita joven y un tanto rebelde. Mucho cuero y punto que conviven con trajes de chaqueta de terciopelo y chaquetas bomber. Todo con cierto sabor setentero y donde se pone en valor el denim a través de vaqueros hechos a mano en Okayama y Los Ángeles mediante procesos tradicionales que les procura un look vintage.
Si los hermanos Caten (DSquared2) en el concepto de esta colección han barajado la idea del “chico malo de buena familia” la forma de llevarlo a escena ha sido una colección de prendas atemporales, versátiles, fáciles de llevar… nada que pueda desecharse con un giro caprichoso de las tendencias del momento. Justo la ropa que una buena madre de familia compraría para un hijo díscolo.
Rocco Barrocco es más de lo mismo: una colección joven, urbana, versátil, un tanto bohemia a ratos… Se nota que contiene su tendencia al ornato en post de un nuevo lujo más discreto e íntimo que reside en las calidades más que en los adornos.
Gianvito Rossi por su parte ha presentado una colección de sneakers de calidad Premium de línea minimalista y factura más cercana al calzado artesano que al deportivo. Unos zapatos que se confieren en verdaderos comodines para looks semi-formales de los que no quieren renunciar ni a la sofisticación ni a la comodidad.
El hombre dibujado para el próximo otoño por la línea Diesel Black Gold se mantiene firme en sus convicciones como urbanita joven y un tanto rebelde. Mucho cuero y punto que conviven con trajes de chaqueta de terciopelo y chaquetas bomber. Todo con cierto sabor setentero y donde se pone en valor el denim a través de vaqueros hechos a mano en Okayama y Los Ángeles mediante procesos tradicionales que les procura un look vintage.
Si los hermanos Caten (DSquared2) en el concepto de esta colección han barajado la idea del “chico malo de buena familia” la forma de llevarlo a escena ha sido una colección de prendas atemporales, versátiles, fáciles de llevar… nada que pueda desecharse con un giro caprichoso de las tendencias del momento. Justo la ropa que una buena madre de familia compraría para un hijo díscolo.
Rocco Barrocco es más de lo mismo: una colección joven, urbana, versátil, un tanto bohemia a ratos… Se nota que contiene su tendencia al ornato en post de un nuevo lujo más discreto e íntimo que reside en las calidades más que en los adornos.
Gianvito Rossi por su parte ha presentado una colección de sneakers de calidad Premium de línea minimalista y factura más cercana al calzado artesano que al deportivo. Unos zapatos que se confieren en verdaderos comodines para looks semi-formales de los que no quieren renunciar ni a la sofisticación ni a la comodidad.
Una vez más la casa Canali nos regala un ejercicio de exquisitez y elegancia para los sentidos. En esta colección realiza un homenaje a Londres y al espíritu ecléctico y creativo que ha caracterizado al genuino dandi. Las telas de Canali pocos rivales encuentran que puedan medirse con los mismos estándares de calidad y diseño.
También al caballero inglés nos lleva Roberto Cavalli con su línea CLASS, pero al lord inglés con aires bohemios que vive en Italia a principios del siglo XX tan bien retratado en la película de James Ivory ‘Una habitación con vistas’.
La primera colección de Dirk Bikkembergs creada por el diseñador Hamish Morrow no decepcionó, sino todo lo contrarió, ha supuesto un giro definitivo de la casa belga hacia nuevos terrenos urbanos y sibaritas, pero sin perder la vocación por el hombre deportivo.
Kean Etro puso la nota de color en una semana marcada por la sobriedad elegante. La casa Etro apostó por los colores cálidos y los aires bohemios y poéticos en clave de alta costura que nos deja piezas espectaculares como una chaqueta con cuello de plumas. No está nada mal que nos recuerden de vez en cuando que la moda no solo es elegancia, sino imaginación desbordada.
El punto de partida de la colección de Iceberg es el film Tiempos modernos de Chaplin, pero la firma ha conseguido una colección muy joven repleta de prendas comodín, con cierto halo años 30 que se evidencian sobre todo en uno pantalones que se alejan del omnipresente pitillo y homenajea las pinzas de toda la vida.
El 30 aniversario de Nicole Farhi nos deja una propuesta que trata de hacer una especie de world tour donde se descontextualizan técnicas del ayer, del hoy y del mañana en la confección de diversos rincones del planeta. Atentos a las maletas para ser llevadas a la espalda, todo un acierto para viajeros que van ligeros de equipaje.
Y por fin conocimos la primera colección del diseñador Paul Surridge para ZZegna. Una colección que huye de las propuestas de tendencia y se refugia en básicos donde la clave no está en el qué, sino en el cómo. Una colección que vale más analizada pieza a pieza que como conjunto, ya que la espectacularidad no está en la puesta en escena ni el estilismo, sino en las calidades.
Entre las presentaciones que nunca nos debemos perder está la de los Fratelli Rosetti, artesanos zapateros que siempre apuestan por la innovación artesanal. En esta temporada nos presenta la línea “All Over’ de zapatos coloreados unitono de la suela a las costuras. Cada zapato realizado por los artesanos de los talleres de la firma en Parabiago (Milán) requiere tres días de trabajo y son una definitiva apuesta por un invierno lleno de color.
El domingo también fue excitante en las pasarelas milanesas. Creo ya a estas alturas que estamos preconizado un próximo invierno lleno de estilo y clase.
Empezamos por Prada, que es al mundo de la moda lo que el oráculo de Delfos a la cultura Helénica. Pues bien, lo de Prada fue una colección de abrigos a cual más impresionantes, inspirados en la alta aristocracia política y militar del siglo XVIII. Tan impresionante como los diseños fue el elenco de artistas de primera fila que les dieron vida.
Bottega Veneta sigue fiel a la consigna de lujo discreto. En esta ocasión Tomas Maier ha buscado una imagen más sobria aún si cabe, ajustando la silueta al cuerpo y tiñéndolo todo de oscuro. Quizás no la colección más espectacular de la firma, pero cualitativamente es de las más rica por el uso que hace de las pieles más delicadas.
La de Calvin Klein sí que es una propuesta que me apasiona de una forma muy personal, ya que la silueta oversize que propone Italo Zucchelli en la mayoría de sus abrigos y chaquetones es un estilo por el que siempre he apostado. Lo más destacado de esta colección es la mezcla de códigos formales y deportivos creando una opción refinada para aquellos que nunca se sintieron cómodos de traje y chaqueta.
Daniele Alessandrini es un buen exponente de lo que está pasando en esta edición de la Milan Fashion Week: se abandona el terreno conceptual para profundizar en las calidades. Alessandrini propone una colección rica en texturas y que profundiza en la más elegante tradición sartorial. Elegancia relajada y urbana en estado puro.
Me encanta el cárdigan de punto, me parecen una prenda realmente deliciosa, y lo podemos constatar en la propuesta de Ermanno Scervino que fusiona el ‘hecho en Italia’ con el sentido de la moda más puramente británico. En su desfile pudimos verlos tanto de punto grueso como sustitutivo de la chaqueta como más livianos para ir debajo de las prendas de abrigo.
Los tonos rojizos-anaranjados son la gran apuesta de la firma Pringle of Scotland. Una marca que a mí me enloquece desde hace tiempo y que no la creo lo suficientemente reivindicada. El más puro minimalismo impregna el espíritu de esta colección, que como buena parte de lo que llevamos visto, es aspirante a fondo de armario atemporal.
Salvatore Ferragamo es otro buen exponente de lujo extreme sin estridencias. Personalmente creo que le ha salido una colección muy de alto dignatario ruso. Hay looks que sinceramente no los concibo sin chofer y limusina. Los abrigos de pieles son otra de las piezas que quitan le hipo en esta colección.
Vivienne Westwood ha abandonado ese lado radical y se centra en vestir al hombre de una forma real y ponible, sin ideas locas, pero sí con propuestas ingeniosas, como la de mezclar tejidos en un pantalón. Entre las presentaciones más destacadas quiero reseñar dos.
Por un lado la firma de suiza Jet Set, autora de prendas deportivas con estilo, que terminan abandonando su habitad natural en la nieve para incorporarse a la oferta urbana por derecho propio. Tecnología y diseño se alían en esta colección de lujo high-performance.
Y por otro lado la de la firma Royal Hem que en esta ocasión nos trae una colección de chaquetas a cual más elegante y perfectamente ejecutada. La inspiración de la temporada otoño/invierno 2012/13 se asienta en la estética característica de ‘la caza del zorro’, así que huelga decir que esta es una propuesta de lo más bristish.
Empezamos por Prada, que es al mundo de la moda lo que el oráculo de Delfos a la cultura Helénica. Pues bien, lo de Prada fue una colección de abrigos a cual más impresionantes, inspirados en la alta aristocracia política y militar del siglo XVIII. Tan impresionante como los diseños fue el elenco de artistas de primera fila que les dieron vida.
Bottega Veneta sigue fiel a la consigna de lujo discreto. En esta ocasión Tomas Maier ha buscado una imagen más sobria aún si cabe, ajustando la silueta al cuerpo y tiñéndolo todo de oscuro. Quizás no la colección más espectacular de la firma, pero cualitativamente es de las más rica por el uso que hace de las pieles más delicadas.
La de Calvin Klein sí que es una propuesta que me apasiona de una forma muy personal, ya que la silueta oversize que propone Italo Zucchelli en la mayoría de sus abrigos y chaquetones es un estilo por el que siempre he apostado. Lo más destacado de esta colección es la mezcla de códigos formales y deportivos creando una opción refinada para aquellos que nunca se sintieron cómodos de traje y chaqueta.
Daniele Alessandrini es un buen exponente de lo que está pasando en esta edición de la Milan Fashion Week: se abandona el terreno conceptual para profundizar en las calidades. Alessandrini propone una colección rica en texturas y que profundiza en la más elegante tradición sartorial. Elegancia relajada y urbana en estado puro.
Me encanta el cárdigan de punto, me parecen una prenda realmente deliciosa, y lo podemos constatar en la propuesta de Ermanno Scervino que fusiona el ‘hecho en Italia’ con el sentido de la moda más puramente británico. En su desfile pudimos verlos tanto de punto grueso como sustitutivo de la chaqueta como más livianos para ir debajo de las prendas de abrigo.
Los tonos rojizos-anaranjados son la gran apuesta de la firma Pringle of Scotland. Una marca que a mí me enloquece desde hace tiempo y que no la creo lo suficientemente reivindicada. El más puro minimalismo impregna el espíritu de esta colección, que como buena parte de lo que llevamos visto, es aspirante a fondo de armario atemporal.
Salvatore Ferragamo es otro buen exponente de lujo extreme sin estridencias. Personalmente creo que le ha salido una colección muy de alto dignatario ruso. Hay looks que sinceramente no los concibo sin chofer y limusina. Los abrigos de pieles son otra de las piezas que quitan le hipo en esta colección.
Vivienne Westwood ha abandonado ese lado radical y se centra en vestir al hombre de una forma real y ponible, sin ideas locas, pero sí con propuestas ingeniosas, como la de mezclar tejidos en un pantalón. Entre las presentaciones más destacadas quiero reseñar dos.
Por un lado la firma de suiza Jet Set, autora de prendas deportivas con estilo, que terminan abandonando su habitad natural en la nieve para incorporarse a la oferta urbana por derecho propio. Tecnología y diseño se alían en esta colección de lujo high-performance.
Y por otro lado la de la firma Royal Hem que en esta ocasión nos trae una colección de chaquetas a cual más elegante y perfectamente ejecutada. La inspiración de la temporada otoño/invierno 2012/13 se asienta en la estética característica de ‘la caza del zorro’, así que huelga decir que esta es una propuesta de lo más bristish.
La semana de la moda masculina de Milán no ha podido empezar mejor. Christopher Bailey, con la colección titulada ‘The Gentlemen’, vueleve a centrarse en el código genético de lo que era Burberry antes que en las propuestas decla firma se instalara el sempiterno espíritu campestre-militar que ya empezaba a cansar. La elegancia clásica se hace fuerte recuperando los códigos de Burberry London y dejando a un lado el fenómeno Prorsum, cosa que personalmente aplaudo pues soy un fan incondicional del lado más tradicional de la firma británica. Los paraguas de esta propuesta se presumen el must del próximo otoño, y sus prendas de punto son una auténtica delicia.
Corneliani busca justo lo contrario que Burberry: Sergio Corneliani rompe en gran medida con el traje sartorial, que es su seña de identidad, para adentrarse en nuevos terreros del easy wear donde realiza un ejercicio de mestizaje de los patrones clásicos con tejidos descontextualizados, como en el caso de la lana cachemira. Si bien su puento de partida el el universo de refinamiento de El Gran Gastby, lo cierto es que el resultado mucho más vanguardista que retro.
Ermenegildo Zegna vuelve a ser toda una experiencia tanto en imagen como en textura. En esta ocasión la casa prefiere dibujar un hombre más relajado, off-duty, pero siempre impecable hasta en el último detalle. Sus prendas de abrigo son especialmente destacables, por ese halo años 70 que las embarga y la combinación de materiales que en ellas confluyen.
No sé por qué con esta colección de John Varvatos se me viene una y otra vez la imagen de una Nueva York en pleno proceso de desarrollo a finales del s.XIX y principios del XX. Si esta colección fuera un libro, seguramente sería Manhattan Transfer de John Dos Passos. Abrigos-levita con cadenas a los bolsillo, traje de tres piezas en tejidos de briega, tonos piedra y cemento por doquier… Sí, definitivamente todo nos lleva a la Nueva York de la Revolución Industrial y posterior.
La firma Les Hommes, diseñada por Tom Notte y Bart Vandebosch, introduce una nota de color parisino en el calendario milanés. Este duo reimagina la estética de los años 40 desde una actitud sesentera, creado imágenes muy cercanas al fenómeno rockabilly. El trabajo en punto toma su inspiración tanto en la técnica como en los colores en el knitting peruano.
La firma Marni vuelve a dejarnos una propuesta realmente impecable y contemporánea, repleta de prendas que sin proponérselo puede ser un perfecto fondo de armario. ¿Lo que más me gusta? El uso que han hecho de la peletería aplicada al mundo masculino, especialmente en el cárdigan de punto que podéis ver en las fotos. Un ejercicio, a pesar de las pieles, de minimalismo utilitarista: nada superfluo a la vista.
Las propuestas de Roberto Cavalli no necesitan de descipción, pues sus señas de identidad son muy marcadas. Cavalli es simplementa Cavalli, como Almodovar en Almodovar o David Lachapelle es David Lachapelle. Él trabaja para un hombre sibarita y ostentoso, que vive y viste por y para la noche. Tejidos de fantasía, cuellos de esmoquin adaptados a todo tipo de prendas… Y prestad atención al trabjo en cuero, enriquecido con fantásticas texturas.
No todo se mueve en las pasarelas en Milán, tenemos que hacer hueco a las presentaciones en showrooms que se realizan en estos días. Entre lo más destacado de ayer la colección de bolsos y complementos de viaje de Valextra, casa italiana que está celebrando su 75 aniversario. La línea “K-Val” está realizada con una material Jacquard en una textura única realizasa con fibras de Kevlar y una poliamida de alta resistencia. Si querías un bolso de viaje indestructible… esta puede que sea la firma que necesitas.
Corneliani busca justo lo contrario que Burberry: Sergio Corneliani rompe en gran medida con el traje sartorial, que es su seña de identidad, para adentrarse en nuevos terreros del easy wear donde realiza un ejercicio de mestizaje de los patrones clásicos con tejidos descontextualizados, como en el caso de la lana cachemira. Si bien su puento de partida el el universo de refinamiento de El Gran Gastby, lo cierto es que el resultado mucho más vanguardista que retro.
Ermenegildo Zegna vuelve a ser toda una experiencia tanto en imagen como en textura. En esta ocasión la casa prefiere dibujar un hombre más relajado, off-duty, pero siempre impecable hasta en el último detalle. Sus prendas de abrigo son especialmente destacables, por ese halo años 70 que las embarga y la combinación de materiales que en ellas confluyen.
No sé por qué con esta colección de John Varvatos se me viene una y otra vez la imagen de una Nueva York en pleno proceso de desarrollo a finales del s.XIX y principios del XX. Si esta colección fuera un libro, seguramente sería Manhattan Transfer de John Dos Passos. Abrigos-levita con cadenas a los bolsillo, traje de tres piezas en tejidos de briega, tonos piedra y cemento por doquier… Sí, definitivamente todo nos lleva a la Nueva York de la Revolución Industrial y posterior.
La firma Les Hommes, diseñada por Tom Notte y Bart Vandebosch, introduce una nota de color parisino en el calendario milanés. Este duo reimagina la estética de los años 40 desde una actitud sesentera, creado imágenes muy cercanas al fenómeno rockabilly. El trabajo en punto toma su inspiración tanto en la técnica como en los colores en el knitting peruano.
La firma Marni vuelve a dejarnos una propuesta realmente impecable y contemporánea, repleta de prendas que sin proponérselo puede ser un perfecto fondo de armario. ¿Lo que más me gusta? El uso que han hecho de la peletería aplicada al mundo masculino, especialmente en el cárdigan de punto que podéis ver en las fotos. Un ejercicio, a pesar de las pieles, de minimalismo utilitarista: nada superfluo a la vista.
Las propuestas de Roberto Cavalli no necesitan de descipción, pues sus señas de identidad son muy marcadas. Cavalli es simplementa Cavalli, como Almodovar en Almodovar o David Lachapelle es David Lachapelle. Él trabaja para un hombre sibarita y ostentoso, que vive y viste por y para la noche. Tejidos de fantasía, cuellos de esmoquin adaptados a todo tipo de prendas… Y prestad atención al trabjo en cuero, enriquecido con fantásticas texturas.
No todo se mueve en las pasarelas en Milán, tenemos que hacer hueco a las presentaciones en showrooms que se realizan en estos días. Entre lo más destacado de ayer la colección de bolsos y complementos de viaje de Valextra, casa italiana que está celebrando su 75 aniversario. La línea “K-Val” está realizada con una material Jacquard en una textura única realizasa con fibras de Kevlar y una poliamida de alta resistencia. Si querías un bolso de viaje indestructible… esta puede que sea la firma que necesitas.
Mientras que hoy ya han comenzado los desfiles y presentaciones de las colecciones masculinas en Milán, nosotros cerramos nuestro paseo por Pitti Uomo con tres propuestas de lo más dispares pero que se basan en un mismo pricipio: fidelidad a la tradición de la marca.
Chevignon se alía con el director creativo Milan Vukmirovic para lanzar una nueva línea: Chevignon Heritage by Milan Vukmirovic. Una pequeña colección de ocho looks unisex que reinterpreta los códigos de esta marca icónica para la generación de los que fueron adolescentes en los 80s. Las piezas más carismáticas de la firma nacida en 1979 vuelven a brillar bajo el prisma de Vukmirovic que recata las chaquetas de aviador. Para aquellos despistados que les suena el nombre de Milan Vukmirovic baste decir que entre otras cosa fue el cofundador de Colette en los 90s, director artístico de Jil Sander en 2001, relanzó L’Officiel Hommes en 2005 y dos años más tarde fue nombrado director artístico de Trussardi.
Esta edición también ha supuesto el regreso de la colección DKNY Men a la feria florentina después de una ausencia de siete temporadas. Como es de esperar esta colección ofrece el más idiosincrático urban style americano (o quizás más concretamente ‘neoyorquino’). Una colección en la que la verdadera protagonista en la prenda de abrigo. Todo looks muy de ‘combate’ para la ciudad en la que no faltan las chaquetas de cuero de motorista combinadas con cardiganes de alpaca o suéteres de angora. En cuanto a colores nada que se salga del más estricto invierno: negro, azul marino, grafito, cemento…
Y para cerrar nos detenemos en una firma que es un perfecto exponente del made in Italy, de la cultura sartorial, del buen hacer sastre que ha distinguido al italiano siempre como hombre de refinado gusto y sana coquetería. Tombolini ofrece trajes de factura impecable, corte moderno, detalles exquisitos y los materiales más selectos. Personalmente soy un ferviente fan de esta firma por su bien entendido concepto de la elegancia ‘moderna’. Para los que entiendan de tejidos, tocar sus trajes es toda una experiencia para los sentidos ya que están en esa interminable lucha por conseguir tejidos cada vez más resistentes y ligeros pero cálidos y confortables.
Chevignon se alía con el director creativo Milan Vukmirovic para lanzar una nueva línea: Chevignon Heritage by Milan Vukmirovic. Una pequeña colección de ocho looks unisex que reinterpreta los códigos de esta marca icónica para la generación de los que fueron adolescentes en los 80s. Las piezas más carismáticas de la firma nacida en 1979 vuelven a brillar bajo el prisma de Vukmirovic que recata las chaquetas de aviador. Para aquellos despistados que les suena el nombre de Milan Vukmirovic baste decir que entre otras cosa fue el cofundador de Colette en los 90s, director artístico de Jil Sander en 2001, relanzó L’Officiel Hommes en 2005 y dos años más tarde fue nombrado director artístico de Trussardi.
Esta edición también ha supuesto el regreso de la colección DKNY Men a la feria florentina después de una ausencia de siete temporadas. Como es de esperar esta colección ofrece el más idiosincrático urban style americano (o quizás más concretamente ‘neoyorquino’). Una colección en la que la verdadera protagonista en la prenda de abrigo. Todo looks muy de ‘combate’ para la ciudad en la que no faltan las chaquetas de cuero de motorista combinadas con cardiganes de alpaca o suéteres de angora. En cuanto a colores nada que se salga del más estricto invierno: negro, azul marino, grafito, cemento…
Y para cerrar nos detenemos en una firma que es un perfecto exponente del made in Italy, de la cultura sartorial, del buen hacer sastre que ha distinguido al italiano siempre como hombre de refinado gusto y sana coquetería. Tombolini ofrece trajes de factura impecable, corte moderno, detalles exquisitos y los materiales más selectos. Personalmente soy un ferviente fan de esta firma por su bien entendido concepto de la elegancia ‘moderna’. Para los que entiendan de tejidos, tocar sus trajes es toda una experiencia para los sentidos ya que están en esa interminable lucha por conseguir tejidos cada vez más resistentes y ligeros pero cálidos y confortables.
Pitti Uomo es una feria multisensitiva. Tiene el aroma de los perfumes que allí tienen su presentación, deleita la vista con la puesta en escena de algunas colecciones que pasean por la pasarela, pero sobre todo es una cita para el tacto, para tocar y escrutar de cerca todas las novedades que la moda masculina propone para el otoño/invierno 2012/13.
Como hoy es viernes y en teoría tocaba post de belleza me parece conveniente empezar este post sobre Pitti Uomo hablando de un perfume presentado en la feria: Eau de Parfum ELOQUIUM, la primera fragancia lanzada por la firma italiana Cor Sine Labe Doli de la que ya os hablé durante la pasada edición de Pitti. En esta ocasión vuelven con su estupenda propuesta de productos en cerámica e incluyen un paso más en su línea de trabajo, esta fragancia unisex joven y dinámica que cierra su diseño con un tapón de cerámica, como no podía ser menos en esta firma. Las notas compositivas traen recuerdos de la infancia del diseñador en el sur de Italia entre olivos, campos de trigo, el aroma de las peras y la fragancia del mar. “Me recuerda a mi abuelo” dice el diseñador, “a esos días que viví en el campo corriendo entre los campos de trigo o a un maravilloso día en la costa”.
Y salvado el momento beauty, paso con la moda pura y dura. Ayer presentó su nueva colección Andrea Pomplilio tras alzarse ganador en la edición 2011 de WHO IS ON NEXT? UOMO, volviendo ahora a la feria como uno de los dos New Performers de Pitti Uomo 81. La colección depurada con inspiración marítima de Pompilo demuestra que este es su momento por la solidez y espíritu comercial que demuestra tras 13 años como diseñador de moda colaborando con marcas internacionales tales como Alessandro Dell’Acqua, Prada, Calvin Klein, YSL y Bally. Según el mismo aclara el desfile ha sido un auténtico “back to classics” con especial protagonismo de chaquetas y abrigos que reinterpretan los códigos clásicos y que se verán complementados con una serie de accesorios, zapatos y bolsos impecables.
Dando un paseo virtual por la feria a través del centenar de comunicados de prensa que me han venido llegando voy a destacar una propuesta de calzado: la de Geox. Revisando las fotos del espacio expositor concebido por la firma mi mirada se prendó de un par de botas de inspiración británica, al estilo de las del terrateniente inglés que pasea por sus tierras rodeado de sus perros. Estas que os muestro pertenecen a la nueva y pionera colección Amphibiox, en que Geox aplica una novedosa tecnológica para garantizar una total impermeabilidad y transpiración, como a la que nos tiene acostumbrado, gracias a una membrana transpirable e hidrófuga especial que se emplea tanto en la suela como en el tobillo.
Como hoy es viernes y en teoría tocaba post de belleza me parece conveniente empezar este post sobre Pitti Uomo hablando de un perfume presentado en la feria: Eau de Parfum ELOQUIUM, la primera fragancia lanzada por la firma italiana Cor Sine Labe Doli de la que ya os hablé durante la pasada edición de Pitti. En esta ocasión vuelven con su estupenda propuesta de productos en cerámica e incluyen un paso más en su línea de trabajo, esta fragancia unisex joven y dinámica que cierra su diseño con un tapón de cerámica, como no podía ser menos en esta firma. Las notas compositivas traen recuerdos de la infancia del diseñador en el sur de Italia entre olivos, campos de trigo, el aroma de las peras y la fragancia del mar. “Me recuerda a mi abuelo” dice el diseñador, “a esos días que viví en el campo corriendo entre los campos de trigo o a un maravilloso día en la costa”.
Y salvado el momento beauty, paso con la moda pura y dura. Ayer presentó su nueva colección Andrea Pomplilio tras alzarse ganador en la edición 2011 de WHO IS ON NEXT? UOMO, volviendo ahora a la feria como uno de los dos New Performers de Pitti Uomo 81. La colección depurada con inspiración marítima de Pompilo demuestra que este es su momento por la solidez y espíritu comercial que demuestra tras 13 años como diseñador de moda colaborando con marcas internacionales tales como Alessandro Dell’Acqua, Prada, Calvin Klein, YSL y Bally. Según el mismo aclara el desfile ha sido un auténtico “back to classics” con especial protagonismo de chaquetas y abrigos que reinterpretan los códigos clásicos y que se verán complementados con una serie de accesorios, zapatos y bolsos impecables.
Dando un paseo virtual por la feria a través del centenar de comunicados de prensa que me han venido llegando voy a destacar una propuesta de calzado: la de Geox. Revisando las fotos del espacio expositor concebido por la firma mi mirada se prendó de un par de botas de inspiración británica, al estilo de las del terrateniente inglés que pasea por sus tierras rodeado de sus perros. Estas que os muestro pertenecen a la nueva y pionera colección Amphibiox, en que Geox aplica una novedosa tecnológica para garantizar una total impermeabilidad y transpiración, como a la que nos tiene acostumbrado, gracias a una membrana transpirable e hidrófuga especial que se emplea tanto en la suela como en el tobillo.
Citas ineludibles de Pitti Uomo: Valentino, Emiliano Rinaldi y Hardy Amies
Jueves, 12 Enero 2012
Ayer fue un día grande en Pitti Immagine Uomo donde tuvieron lugar algunas de las presentaciones más esperadas del momento.
Emiliano Rinaldi, que fue se alzó ganador de la pasada edición de Who is on next? Uomo. Decidió que la histórica discoteca Yab de Florencia fuera el escenario para presentar su colección mixta [arriba] de una forma distendida y consonante con el espíritu de esta. Dice que la inspiración surgió de un sueño que tuvo la noche en que ganó el certamen mencionado, y que además nacieron sus gemelos Evita y Renato, “yo estaba en un night-club neoyorquino, entre los años setenta y ochenta”. ¡Pues qué suerte!
Maria Grazia Chiuri y Pierpaolo Piccioli presentaron la nueva colección de Valentino en Florencia como invitados de honor de la feria. La cita fue en el Palazzo Corsini, en los magníficos salones barrocos del siglo XVI. El corte sastre fue el imperante, poco sport, salvo en la actitud, ya que las chaquetas del traje se sustituyen en muchos casos por chaquetas de abrigo en su mínima expresión. Ya no hablamos que las prendas de abrigo suban de la rodilla o trepen incluso hasta la cadera. No, el hombre Valentino se ciñe chaquetas que bajan poco de la cintura, y cuando lo hace utilizan el efecto óptico que produce el que todo lo que baje más de lo establecido sea mediante añadidos en otros materiales.
Otro momento álgido del día fue la presentará de la colección otoño/invierno Hardy Amies y la posterior cena de gala que ofreció. Los que estuvieran en Florencia, que no es mi caso lamentablemente por motivos familiares, debieron tenerlo bien crudo para elegir donde estar. Ayer fue uno de esos días que uno ansia la ubicuidad. No me ha defraudado lo visto, ya que no esperaba yo grandes dosis de locura y diseño. Amies, que fue elmodisto oficial de la reina Isabel II de Inglaterraentre 1955 y 1990, y que tiene una reputación intachable en Savile Row, hizo lo mejor que sabe hacer: vestir al hombre con sastrería clásica. Materiales exquisitos, corte impecable y gris omnipresente (atentos a la absoluta monocromía que incluye guantes y demás complementos).
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